Умбрия – это край для гурманов, причём не только в гастрономическом, но и всех прочих смыслах этого слова. Хотя свои секреты она приоткрывает не всем и не сразу (умбры – народ закрытый и суровый), так что без местного проводника не увидеть и половину. Я же люблю путешествия «с подробностями», так что мой выбор пал на авторский тур «Умбрия для гурманов» от итальянской компании Toscana Tours. (Два моих путешествия по Тоскане, придуманных и скроенных Стеллой Латута, а это она скрывается за названием компании, были диво как хороши. Не реклама! А моё личное мнение). Проводником же по Умбрии стала Марина Середа, гид и художница, много лет живущая в этом регионе Италии и знающая его не понаслышке, а с подробностями и пристрастием. В общем, как я люблю. Для нашей маленькой, но любопытной группы открывали церкви с уникальными фресками и небольшие, но особенные музеи, показывали шедевры после реставрации накануне открытия для широкой публики и запускали фуникулёр за час до официального начала работы, ждали в самых вкусных ресторанчиках, где едят исключительно местные, и щедро наливали пива в частной пивоварне…  Что в итоге? В итоге – я влюбилась в Умбрию. А начиналось все так…

Губбио. Жить под боком у герцога

Мы летели-ехали и добрались до городка Губбио, который за неделю стал нам как родной. Городок крайне симпатичный и – на первый взгляд – совсем не туристический. В хорошем смысле! То есть нет толп туристов, заслоняющих местные достопримечательности, «меню туристо» в ресторанах (где обычно собрано все то, что местные не едят), всех этих досадных примет глобализации (от американских закусочных до типовых сувениров). А есть чудесный старый город, очень цельный и настоящий, пятиэтажная планировка улиц, карабкающихся в гору, старинные палаццо, которые и сегодня живут своей полноценной жизнью, десяток церквей, заходить в которые легко и естественно, ресторанчики, где всегда вкусно (а то кто же станет в них ходить?) и непременно свой святой, покровитель города. А, значит, и свой праздник, в котором ежегодно участвуют все – от подростка в актуальных кедах и метросексуала с самой модной стрижкой до почтенных матрон и смешливых девиц.

В Губбио чтят святого Убальдо и ежегодно 15 мая в его честь проводят особенный праздник: три группы самых сильных и тренированных молодых мужчин бегут в гору (с нижнего яруса города – на верхний) с гигантскими 3-метровыми «свечами», увенчанными фигурками святых. А весь остальной город и многочисленные гости отчаянно «болеют» за бегунов. Главное – не уронить «свечу»! Уронишь – непременно жди несчастья: именно по этой причине начались Первая и Вторая Мировые войны, мировой кризис – это вам каждый губбиец подтвердит! Упали, упали-то «свечи» и в 1914-м, и в 1939-м…  Святой Убальдо и три свечи встречали и провожали нас в Губбио повсюду: от базилики на горе, где в прозрачном саркофаге покоится святой (туда непременно надо подняться на фуникулёре: виды по пути открываются фантастические, да и сам подъём – то еще приключение) до многочисленных сувениров, от местной  кофейной фабрики Tre ceri («Три свечи»), где мы и производство посмотрели, и разные купажи кофе попробовали, и прикупили понравившегося по приятной цене, до затейливых украшений. Словом, святой покровитель – дело серьёзное: и в бизнесе, и на досуге.

Может, я не оценила бы Губбио в полной мере, если бы жила где-то в его новом районе. К счастью, отель располагался в самом-самом средневековом центре, на главной площади, которая, естественно, называлась Piazza Grande. Мало того, отель примыкал к герцогскому дворцу! Так что название Relais Ducale он носил по праву. Признаюсь честно, одно из самых желанных удовольствий недели – каждое утро выходить на Piazza Grande, парящую над городом (потому как это не просто площадь, а висящее над первыми двумя этажами города сооружение), подходить к её краю и смотреть на Губбио…

Здание отеля, как и положено старинному палаццо, структуру имело затейливую: ходы-переходы, балконы-террасы, уютные диванные комнаты, очаровательный внутренний дворик с фонтаном, сад на крыше – всюду хорошо мечталось, замечательно сиделось и с удовольствием пилось вино. Живописная старина (каменные своды, антикварная мебель, роскошные вазы с розами, изысканные светильники) гармонично сочеталась с современными удобствами. Но самое главное – это, пожалуй, атмосфера: мы сразу почувствовали себя желанными гостями. Обращались к персоналу с самыми разными просьбами, и всегда получали помощь. Словом, я чувствовала себя немного duchessa – герцогиней в этом Relais Ducale.

Тразименское озеро. Остров только для нас

И если каждые утро и вечер мы отдавали должное чудесному Губбио, то дни были полны сюрпризов, причём насыщены от и до: искусством, едой, вином, историей… весной, в конце концов.

Один прекрасный солнечный день мы провели на Тразименском озере. Это самое крупное озеро в Центральной и Южной Италии, оно лишь немногим меньше Комо. Но в отличии от последнего Тразимено сохраняет первозданную красоту и идиллию, практически не «подправленную» цивилизацией. И это по-настоящему здорово! Потому что мы увидели озеро таким, каким его видели и писали Рафаэль, Перуджино и прочие гении. Мы не только полюбовались зеркальной гладью, выпили кофе (как всегда в Италии – прекрасный), но и поплыли на самый большой из местных трёх островов – Маджоре. Кстати, поплыли на кораблике родом из Венеции, когда-то бороздившем Гранд-канал.

Сегодня на некогда богатейшем и процветающем острове всего 14 жителей, и то большинство из них приезжает только летом. Это люди творческие: художники, писатели, режиссёры, которые находят на Маджоре вдохновение. Поискали его и мы! С «большой» земли с нами на остров переправилась музейный специалист Сара с большим мешком ключей: открывала нам – в прямом и переносном смысле – сокровища Маджоре. «Изюминки» только для нашей маленькой, но любопытной группы – кстати, так всегда бывает в турах от Стеллы.

Первым делом Сара большим железным ключом открыла Музей кружева, и мы погрузились в чудесный ажурный мир. Тут нельзя не сказать о проблеме женской занятости, а главное о её оригинальном решении. Испокон века местные мужчины рыбачили, а женщины не знали, чем себя занять (ну после домашних дел и починки сетей остаётся же уйма свободного времени). А вот в начале ХХ века весьма прогрессивная местная маркиза решила сделать подарок местным сеньорам и сеньоритам: пригласила на Маджоре ирландских мастериц-кружевниц, которые два года обучали девушек секретам вязания крючком волшебных кружев. И дело пошло! И ещё как развернулось! Даже королевские особы (включая Романовых) заказывали кружева на Маджоре… Такая вот история. Увы, ремесло исчезает: сегодня лишь четыре пожилых матроны плетут на Маджоре кружево. Скоро останется только музей.

Кроме музея кружев мы заглянули в небольшую, но очень колоритную церковь – полюбоваться на алтарную картину, в Дом капитана – впечатлиться  потрясающими шедеврами (да, остров был богат и мог позволить дорогих художников), ещё в одну церковь, где вот-вот закончится реставрация уникальных фресок, а мы стали их первыми зрителями… Сара все доставала ключи, отпирала «волшебные» двери – и история вставала перед нами, как живая. Остров Маджоре был только наш! Ну если не считать бродивших повсюду не пуганных фазанов. Дивный день. Как и обед на берегу озера, уже на «большой земле», в местном ресторанчике, где мы отведали выловленную из Тразименского озера рыбку.

Урбино. В гости к Рафаэлю

Великий итальянский художник эпохи Возрождения, гениальный график и мастер архитектурных решений, Рафаэль Санти впитал опыт умбрийской школы живописи. А какой же ещё, если он родился в умбрийском городе Урбино?! Отец Рафаэля – Джованни – был человек разносторонне одарённый и предприимчивый: служил при дворе герцога Федерико да Монтефельтро художником, театральным режиссёром, сценографом и просто массовиком-затейником. А ещё он держал лавку художественных принадлежностей: в отсутствие фотографии краски и кисти были весьма востребованы населением. Юный Рафаэль рисовал с раннего детства, да и просто чувствовал себя во всей этой художественной среде, как рыба в воде. Отец научил его готовить краски, давал первые уроки композиции и рисунка, но когда мальчику стукнуло 12 лет, Джованни трезво оценил свои возможности и отправил талантливого отпрыска в Перуджу к лучшему в Умбрии мастеру – Пьетро Перуджино. На том урбинский период жизни Рафаэля и закончился. Но город навсегда остался родиной великого художника!

Так что в Урбино мы отправились на встречу с юным Рафаэлем, причём – вот совпадение – попали почти на его день рождения – 535 лет! Мы заглянули в его отчий дом, где родился великий художник и прожил первые 12 лет. Ходили по тому же полу, спускались и поднимались по тем же лестницам, задирали голову на тот же потолок… Из подлинников в этом доме только одна работа – приписываемая 12-летнему Рафаэлю фреска Мадонны с младенцем. Возможно, отец будущего гения Джованни Санти приложил руку к этой работе, но романтичней думать, что это юный Рафаэль изобразил свою рано умершую маму и себя у неё на руках.

Не Рафаэлем единым: Урбино прославил и герцог Федерико да Монтефельтро, человек, чья судьба сродни авантюрному роману: от бастарда до великого правителя, от успешного военачальника до мецената и покровителя искусств. Будете в Урбино, вам непременно расскажут! И в его замок тоже советую заглянуть: достойный музей.

А еще Урбино -студенческий город. Благодаря университету, основанному аж в 1506 году и успешно действующему и в наши дни, Урбино, несмотря на все своё Средневековье, очень живой, динамичный и тусовочный. Рафаэлю бы понравился! 

Беванья. Вперед, в XIII век!

 Вот просто удивительно, как крохотные итальянские городки умеют найти и поддерживать своё лицо: в каждом своя «изюминка», свой необычный фестиваль или праздник, своя атмосфера. Только не надо спешить, а то все пропустите! Вот и городок Беванья открылся перед нами с неожиданной стороны: здесь возродили и бережно поддерживают средневековые ремесла, строго соблюдая технологию, а дважды в год весь исторический центр просто погружается в XIII век. Да-да, не используется электричество, запрещён въезд автомобилям и мотоциклам, все жители надевают соответствующую одежду и живут полноценной средневековой жизнью: ткачи ткут, стеклодувы дуют, плотники плотничают, торговцы торгуют. И это не нанятые по случаю артисты: беванцы сами освоили все эти ремесла, сшили наряды и обувь по старинной моде и с удовольствием погружаются в историю. Хотя в  обычной жизни это бухгалтеры и водители, учителя и почтальоны: «вторая», средневековая, профессия – как вторая кожа.

Мы заглянули в двум таким мастерам и, можно сказать, окунулись в XIII век. Мастер Чико показал и рассказал, как делают бумагу из ветоши. Дело это долгое и муторное, занимало долгие месяцы и давало работу мастеру с десятком подмастерьев. Интересно? Очень! А то мы, избалованные дети XXI века, с трудом представляем техпроцесс без электричества или хотя бы без паровой машины. Однако ж вот – только вода в помощь. Пишу эти строки, поглаживая листок бумаги от Чико. С его водяным знаком. «Брендовая» вещь!

Сеньора Рита познакомила с женским ремеслом – изготовлением шелковых тканей. От выращивания шелкопрядов до прядения шелковой нити, а потом и ткачества на первых, ещё весьма примитивных, ткацких станках. А что поделаешь-то?  XIII век – никаких инноваций! Но снова безумно интересно.

Так что теперь у меня мечта – попасть на Меркато делле Гайте, тот самый Средневековый праздник в Беванье.

 Спелло. В базилику с черного хода

 Спелло, расположенный по соседству с Беваньей, входит в список самых красивых маленьких городков Италии. Своей «фишкой» здесь сделали цветы: они всюду – на каждом доме висят горшки с яркими лепестками. И снова свой праздник: в Спелло выкладывают цветочный ковер длиной… 2 км! И не просто с обычными узорами, а с настоящими картинами-шедеврами. По причине того, что фестиваль проводится в католический церковный праздник Тела и Крови Христовых, в оформлении ковра — множество сюжетов и историй из библии. Увы, ковёр мы не увидели, но атмосферу Спелло однозначно почувствовали!

А ещё побывали в церкви Санта-Мария-Маджоре, внутри которой сохранились многочисленные произведения искусства, в том числе капелла Бальони, покрытая фресками 1501 года работы Пинторикьо. Что ж тут особенного? А то, что церковь уже два года как закрыта на реставрацию после землетрясения 2016 года. Но для нашей маленькой, но любопытной группы было сделано исключение, и мы через чёрный ход попали в  Санта-Мария-Маджоре. Это того стоило!

 Фабриано. Клавицимбал Баха и рояль Верди

 Как в турах по Тоскане мы слегка изменяли ей с Умбрией, так и в путешествии по Умбрии мы заглянули в соседний регион Марке. Нашей целью был город Фабриано, современный, промышленный, успешный: здесь делают отменную акварельную бумагу и проводят международный конкурс художников-акварелистов. Да и бумагу для большинства денежных купюр тоже делают тут. Так что все мы держали в руках «вешицы» из Фабриано. А ещё некто Мерлони в 1920-х открыл в городе фабрику по производству весов, «прабабушку» таких брендов как Indesit и Ariston. Главные офисы до сих пор находятся в Фабриано.

Но заехали мы сюда не ради стиральной машины или холодильника и даже не ради акварельной бумаги. Наша цель — самая большая и ценная в Италии (а, может, и в мире) частная коллекция фортепиано и его предшественников Museo Pianoforte Storico e del Suono. Музей оказался удивительный: мало того, что коллекция богатейшая (31 инстумент и ещё 10 реставрируются и пополнят коллекцию), так ещё и экспозиция представлена оригинально и нескучно. И даже далёкий от фортепианной музыки человек с интересом узнает, что такое клавицимбал и клавесин, как они звучат и чем отличаются. Пожалуй, это единственное место, где можно услышать произведения великих на тех инструментов, для которых они собственно и писали. Ведь прежде чем фортепиано стало тем, к чему мы привыкли, оно прошло длинный путь… Менялись технологии — менялось звучание. И мы это не только узнали, но и увидели, и услышали! Музей фортепиано – однозначно одна из жемчужин тура, редкая, а потому более ценная.

 Пиво, вино и три кусочечка колбаски

 Всех художественных «лакомств» не пересказать: Ассизи с его изумительными фресками, Скарцуола, так и фонтанирующая сюрреализмом, удивительный Музей вина и виноделия… Но перейдём к гастрономическим радостям: тур вместил в себя дегустации пива, вина, оливкового масла, кофе, колбас и сыров с трюфелями.

Италия традиционно ассоциируется с вином. И Умбрия не исключение. Мы посетили винный дом Luncarotti – крупнейших виноделов региона. С интересом осмотрели производство и отведали три лучших вина, старательно искали в них нотки ягод, шоколада, кожи – всего того, на чем настаивал сомелье. Нашли или нет – пусть останется нашим маленьким секретом.

Винные погреба замка Мальтийского ордена, летней резиденции Великого магистра, что в городке Маджоне, понравились не меньше хозяйства Luncarotti. Здесь своя атмосфера – таинственная, рыцарская. Вина очень хороши, а также сыры и оливковое масло собственного производства ордена.

Большим удивлением обернулось посещение небольшой пивоварни: оказывается, вернулась мода на пиво. Когда-то в Средневековье монахи варили пиво, теперь же эту традицию возрождают маленькие пивоварни, коих открывается больше и больше. Вот в одну такую — около городка Фабриано в регионе Марке — мы и заглянули. Отведали три сорта пива, да под традиционную закуску региона Марке. Колбасы, сыры, масло, хлебушек, сырный пирог, салат из фасоли, оливок и тунца и – сладкое – как без него! Честно скажу, дегустация обернулась обильным обедом. Непередаваемо вкусным. А пиво? Пиво шикарное! Особенно мне понравилось с коноплей. Кстати, кроме собственно пенного напитка здесь делают желе из пива разных видов: попробовали – интересно!

Оливковое масло мы дегустировали в Спелло. Недаром символом города является олива, растущая на городской башке. Масляных дел мастер Лука объяснял нам разницу различных оливковых масел, щедро поливая им ломтики хлеба. Ушли с маслом и новыми знаниями.

А ещё в Умбрии очень в почёте чёрный трюфель: его мы попробовали во всех видах – с пастой и пиццей, мясом и хлебом, в сыре и колбаске. И как не сказать пару слов о знаменитой по всей Италии колбасе из маленькой Норчи – мясные лавки в Умбрии иногда носят название «норчинерия», типа, а какие ж ещё колбасы бывают, если не из Норчи! Подтверждаю: из Норчи – очень вкусные! Надо брать. Чтобы потом, дома, отрезать по маленькому кусочку и, запивая умбрийским красным, вспоминать, что Умбрия – она-то для гурманов. Да.

 Елена Лурье,март 2018